Die Haustür ist das Bauteil, das du im Jahr rund tausendmal anfasst. Sie ist gleichzeitig der Punkt, an dem ein Einbrecher zuerst hinschaut, und ein Loch in der Gebäudehülle mit dem schlechtesten U-Wert weit und breit. Drei Anforderungen an einem Bauteil, die sich teilweise widersprechen.
Beim Neubau hast du den Vorteil, dass du alles gleichzeitig entscheiden kannst: Dämmwert, Widerstandsklasse, Schwellenhöhe, Elektroleitungen für Kamera und Fingerprint. Nachrüsten ist bei jedem einzelnen dieser Punkte teurer, bei manchen unmöglich. Hier stehen die Zahlen, nach denen du das Angebot deines Bauunternehmens prüfen kannst.
Einbruchschutz: RC2 und was daran oft falsch verstanden wird
Die Widerstandsklassen sind in DIN EN 1627 geregelt, aktuelle Fassung von 2021. Sie heißen RC1 N, RC2 N, RC2, RC3, RC4, RC5 und RC6. Für ein Einfamilienhaus sind zwei davon relevant:
- RC2 hält einem Einbruchsversuch mit einfachem Werkzeug mindestens drei Minuten stand. Das ist die Klasse, die die Polizei für Wohngebäude empfiehlt.
- RC3 hält fünf Minuten. Der eigentliche Unterschied liegt aber nicht in den zwei Minuten, sondern im Werkzeug: Erst ab RC3 muss die Tür Hebelwerkzeug aushalten. Und Hebeln am Falz oder an der Bandseite ist die häufigste Einbruchmethode überhaupt.
Zwei Dinge daran werden regelmäßig missverstanden, und beide kosten im Ernstfall den Versicherungsschutz.
Erstens: Das N in RC2 N steht für „normal“ und bedeutet, dass an die Verglasung keine erhöhte Anforderung gestellt wird. Bei einer Haustür mit Glasseitenteil oder großer Lichtausschnittsfläche ist RC2 N damit weitgehend wertlos, weil die Tür stabil ist und das Glas daneben nicht. Vollwertiges RC2 verlangt durchwurfhemmendes Glas der Klasse P4A nach DIN EN 356. Viele Angebote werben mit „RC2″ und meinen RC2 N. Lies im Angebot nach, ob dort ein N steht.
Zweitens, und das ist der wichtigere Punkt: Die RC-Klasse gilt für das geprüfte Gesamtelement, nicht für einzelne Teile. Türblatt, Zarge, Beschlag, Schließzylinder, Verglasung und die Befestigung im Mauerwerk werden zusammen geprüft. Wer einen anderen Zylinder einbaut, das Element mit weniger Dübeln setzt als die Montageanleitung vorschreibt oder eine nicht geprüfte Zarge kombiniert, hat danach keine RC2-Tür mehr, sondern eine Tür ohne Klassifizierung. Der Einbau nach Herstellervorgabe ist Teil des Nachweises, nicht ein Qualitätsextra.
Deshalb ist auch die Position „Sicherheitsverriegelung RC2″ in einem Angebot ein Warnsignal. RC2 ist keine Zusatzausstattung, die man einer Standardtür beilegt, sondern eine Eigenschaft des kompletten Elements. Lass dir stattdessen die Prüfbescheinigung des Türsystems zeigen, ausgestellt von einem Prüfinstitut wie dem ift Rosenheim.
Die polizeiliche Beratungsstelle deines Landkreises berät kostenlos und produktneutral zum Einbruchschutz. Der Termin lohnt sich vor der Bestellung, nicht danach.
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Der U-Wert: welche Zahl du brauchst
Bei Türen heißt der Wärmedurchgangskoeffizient UD, das D steht für door. Er gilt für die gesamte Konstruktion einschließlich Rahmen und Verglasung, nicht für das Türblatt allein. Ein Angebot, das nur den Wert der Füllung nennt, ist wertlos.
Seit dem 29. Juli 2026 gilt das Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG), das das Gebäudeenergiegesetz abgelöst hat. Für den Neubau gibt es darin keinen festen Grenzwert für die Haustür, weil das Gebäude über das Referenzgebäudeverfahren als Ganzes nachgewiesen wird. Eine schlechte Tür ist also erlaubt, sie muss nur woanders kompensiert werden.
Anders beim vereinfachten Nachweisverfahren, das viele Bauträger für Standardhäuser nutzen: Dort ist für Keller- und Außentüren UD ≤ 1,2 W/(m²K) vorgegeben. Zum Vergleich: Die Fördergrenze bei einer Sanierung liegt bei 1,3 W/(m²K), gute Haustüren am Markt erreichen 0,8 bis 1,0.
Praktisch heißt das: Frag im Angebot nach dem UD-Wert des konkreten Elements mit deiner Verglasung und deinem Seitenteil. Ein Glasseitenteil verschlechtert den Gesamtwert, ein Oberlicht ebenfalls. Die Zahl aus dem Katalog gilt für die geschlossene Standardtür.
Materialien im Vergleich
| Material | Spricht dafür | Spricht dagegen | Pflege |
|---|---|---|---|
| Kunststoff | Günstigster Einstieg, gute Dämmwerte, pflegeleicht | Weniger stabil, bei großen Formaten und dunklen Farben ist Stahlverstärkung Pflicht | Reinigen, Dichtungen fetten |
| Holz | Warme Optik, gute Dämmung, reparierbar | Arbeitet mit Feuchte, kann sich verziehen | Nachstreichen oder lasieren, je nach Bewitterung alle zwei bis fünf Jahre |
| Aluminium | Formstabil auch bei großen Formaten, wartungsarm, hohe Steifigkeit für Sicherheitstechnik | Teurer, wirkt je nach Ausführung kühl | Reinigen, Dichtungen fetten |
| Holz-Aluminium | Holz nach innen, wetterfeste Aluminiumschale nach außen | Teuerste Variante | Innen gelegentlich, außen kaum |
Ein Detail, das oft erst beim Konfigurieren auffällt: Dunkle Farben heizen sich in der Sonne stark auf. Bei Kunststoffprofilen begrenzen die Hersteller deshalb die zulässigen Dekorfolien oder verlangen zusätzliche Verstärkungen. Wenn du eine anthrazitfarbene Tür in Südlage planst, frag beim Hersteller nach der Freigabe für die konkrete Farbe und Einbausituation.
Was eine Haustür kostet
Die Spanne ist groß, weil vier Dinge gleichzeitig variieren: Material, Format, Verglasung und Sicherheitstechnik. Ein Standardmodell beginnt bei etwa 1.000 €, eine Designtür mit Seitenteil, RC3 und Zutrittstechnik erreicht 12.000 € und mehr.
| Material | Tür | mit Einbau |
|---|---|---|
| Kunststoff | 1.000 bis 3.000 € | 1.800 bis 4.500 € |
| Holz | 2.000 bis 5.500 € | 3.000 bis 7.000 € |
| Aluminium | 3.000 bis 8.000 € | 4.500 bis 10.000 € |
| Holz-Aluminium | 4.500 bis 10.000 € | 6.000 bis 12.000 € |
Beispiel: Aluminiumtür mit Technik im Neubau
| Position | Kosten |
|---|---|
| Aluminium-Haustür, RC2-geprüft nach DIN EN 1627 | 4.650 € |
| Fingerprint-System | 750 € |
| Türklingel mit Kamera | 500 € |
| Glasseitenteil | 1.000 € |
| Einbau durch den Fachbetrieb | 1.200 € |
| Gesamt | 8.100 € |
Beachte, dass RC2 hier im Türpreis steckt und nicht als eigene Zeile auftaucht. Genau so sollte auch dein Angebot aussehen. Steht die Widerstandsklasse als separater Aufpreis darunter, frag nach, worauf sich die Prüfung bezieht.
Kosten, die im Angebot meistens fehlen
- Vordach oder Überdachung: 800 bis 4.000 €, je nach Größe und Ausführung. Ohne Überdachung wird die Tür bei Schlagregen dauerhaft belastet, und du stehst beim Aufschließen im Nassen.
- Elektroinstallation für Fingerprint, Kamera und Motorschloss. Diese Leitungen müssen in der Rohbauphase gelegt werden. Wer das vergisst, hat später Kabelkanäle oder eine Funklösung mit Batteriewechsel.
- Außenbeleuchtung und Briefkastenanlage. Gehören planerisch zum Eingang, budgetär meistens zu den Außenanlagen und fallen deshalb zwischen die Stühle.
- Späterer Zylindertausch. Ein Schließzylinder für eine RC-geprüfte Tür kostet mehr als ein Baumarktzylinder, und er muss zur Prüfung passen. Rechne im Bedarfsfall mit einem dreistelligen Betrag.
Maße, Schwelle und Einbau
Die Schwelle ist beim Neubau der Punkt, an dem zwei Regelwerke gegeneinanderlaufen. DIN 18040 zum barrierefreien Bauen will untere Türanschläge vermeiden und lässt sie nur ausnahmsweise bis 2 cm zu. Die Schlagregendichtheit will die Schwelle so hoch wie möglich. Der Kompromiss ist eine Magnetschwelle oder eine automatisch absenkbare Dichtung, kombiniert mit einer Entwässerungsrinne vor der Tür und einer Überdachung. Entscheide das in der Planung, nicht auf der Baustelle.
Beim Format lohnt ein Blick über die Norm hinaus. Eine Standardtür hat rund 1.000 mm Außenmaß und damit gut 87 cm lichte Durchgangsbreite. Für einen barrierefreien Zugang nach DIN 18040-2 sind 90 cm lichte Breite gefordert, dafür brauchst du das nächstgrößere Format. Auch ohne Barrierefreiheit als Ziel: Ein Sofa, eine Waschmaschine und ein Kinderwagen bedanken sich für die 10 cm.
Der Einbau folgt denselben Regeln wie beim Fenster: innen luftdicht, in der Mitte gedämmt, außen schlagregendicht und dampfdurchlässig. Fehlt die innere Ebene, wandert feuchte Raumluft in die Anschlussfuge und kondensiert dort. Bestehe auf einer dokumentierten Montage, die Unterlagen brauchst du ohnehin, wenn es später Streit über Zugluft gibt.
Förderung: für den Neubau leider nichts
Hier räumen wir mit einem verbreiteten Missverständnis auf. Die BEG-Einzelmaßnahmen über das BAFA gelten für Bestandsgebäude. Für die Haustür in deinem Neubau gibt es daraus keinen Zuschuss. Sie läuft im Baupreis mit und wird über deine Baufinanzierung bezahlt.
Zur Einordnung trotzdem die Zahlen für den Sanierungsfall, weil sie zeigen, welches Qualitätsniveau der Staat als förderwürdig ansieht: Der Austausch einer Außentür wird mit 15 Prozent der förderfähigen Kosten bezuschusst. Voraussetzung ist ein UD-Wert von höchstens 1,3 W/(m²K), ein Antrag vor Auftragsvergabe und die Begleitung durch einen Energieeffizienz-Experten aus der Expertenliste des Bundes. Für einbruchhemmende Außentüren wird zusätzlich RC2 verlangt, dann gilt ein strengerer U-Wert. Den iSFP-Bonus von 5 Prozentpunkten hat das BAFA zum 21. Juli 2026 an ein Mindestinvestitionsvolumen von 30.000 € gekoppelt, eine einzelne Haustür erreicht das nicht.
Der frühere KfW-Zuschuss 455-E für Einbruchschutz existiert nicht mehr. Wenn dir jemand eine Förderung für Sicherheitstechnik in Aussicht stellt, lass dir das Programm mit Nummer nennen.
Fünf Fehler, die typisch sind
- Nur auf den Türpreis schauen. Der Einbau, das Vordach und die Elektroleitungen kommen dazu und machen bei einer 4.000-Euro-Tür schnell weitere 2.000 € aus.
- RC2 N für RC2 halten. Bei jeder Tür mit nennenswerter Glasfläche ist der Unterschied der entscheidende.
- Den Zylinder später gegen ein Baumarktmodell tauschen. Damit ist die Prüfung des Gesamtelements hinfällig, und im Schadensfall diskutierst du mit deiner Versicherung.
- Die Technik nachrüsten wollen. Motorschloss, Fingerprint und Kamera brauchen Strom und teilweise Netzwerk. Diese Leitungen gehören vor dem Verputzen in die Wand.
- Die Tür in der Standardbreite bestellen und beim Einzug feststellen, dass das Sofa nicht durchpasst. Der Aufpreis für das nächstgrößere Format ist im Neubau überschaubar, das Nachrüsten geht gar nicht.
Weitere Stolperstellen aus anderen Gewerken findest du in unserer Übersicht der häufigsten Fehler beim Hausbau.
Wie du entscheidest
Setz die Widerstandsklasse als erstes fest, denn sie bestimmt Konstruktion, Verglasung und Beschlag und damit den größten Teil des Preises. RC2 mit P4A-Verglasung ist für ein normales Einfamilienhaus die sinnvolle Untergrenze. RC3 lohnt sich, wenn dein Grundstück schlecht einsehbar ist oder abseits liegt.
Danach kommt das Material, und da entscheidet vor allem das Format. Bei einer großen Tür mit Seitenteil und dunkler Farbe ist Aluminium oder Holz-Aluminium die stabilere Wahl. Bei einer normal dimensionierten Tür in heller Farbe ist Kunststoff mit Stahlverstärkung eine ehrliche Lösung und kein Kompromiss zweiter Klasse.
Was du beim Hausbau auf keinen Fall wegsparen solltest, ist das Vordach und die Leerrohre. Beides kostet in der Bauphase wenig und ist danach entweder teuer oder unmöglich. Die Türklingel mit Kamera kannst du dagegen später ergänzen, wenn die Leitung liegt. Wie du die Smart-Home-Komponenten sinnvoll aufeinander abstimmst, steht in unserer Smart-Home-Checkliste.
